Переливной септик — устройство, виды, расчёт объёма и монтаж

Переливной септик — наиболее распространённая конструкция автономной канализации для загородного дома. В отличие от однокамерного накопителя, переливной септик очищает стоки в несколько этапов и требует значительно реже вызова ассенизаторской машины. Разберём, как устроен переливной септик, как он работает, какие существуют виды и как его правильно установить.

Переливной септик состоит из двух или более камер, соединённых переливными трубами. Стоки последовательно проходят из первой камеры во вторую и далее, очищаясь на каждом этапе.

Первая камера — отстойник

Здесь оседает основная масса нерастворимых загрязнений: жир, туалетная бумага, твёрдые органические включения. Тяжёлые фракции опускаются на дно в виде осадка, лёгкие всплывают в корку. Осветлённая жидкость перетекает через переливную трубу во вторую камеру.

Вторая камера — биологическая доочистка

Здесь анаэробные бактерии (живущие без доступа кислорода) разлагают растворённую органику. После второй камеры переливного септика жидкость становится достаточно чистой для сброса на поля фильтрации.

Третья камера (в трёхкамерных конструкциях)

В трёхкамерной конструкции третья камера служит финальным отстойником или распределительным колодцем. Такую схему применяют при высоком суточном объёме стоков — от 5–6 человек.

Принцип работы переливного септика основан на гравитационном самотёке. Стоки самотёком поступают в первую камеру через входную трубу, расположенную выше переливной трубы между камерами. Это обеспечивает постепенное заполнение каждой секции переливного септика снизу вверх.

Переливная труба между камерами переливного септика располагается ниже входной трубы, но выше дна. Это конструктивное решение гарантирует: в следующую камеру переходит только осветлённая жидкость из средней зоны, а осадок и корка остаются в текущей секции системы.

Итоговая жидкость из последней камеры переливного септика уходит на поля фильтрации — дренажные траншеи с щебнем и геотекстилем, где происходит финальная почвенная доочистка.

Переливной септик из бетонных колец

Самый распространённый вариант. Кольца ЖБИ диаметром 1000–1500 мм устанавливают вертикально, формируя камеры переливного септика. Преимущества: доступная цена, долговечность, устойчивость к выталкиванию грунтовыми водами. Недостаток: стыки колец требуют герметизации, иначе переливной септик будет пропускать стоки в грунт.

Переливной септик из пластика

Заводские пластиковые ёмкости (полиэтилен или стеклопластик) с готовыми переливными отверстиями. Переливной септик из пластика герметичен изначально, легко монтируется, но требует якорения бетонной плитой — иначе пустой пластиковый переливной септик выдавливает из земли при высоком уровне грунтовых вод.

Переливной септик из кирпича

Применяется реже. Кирпичный переливной септик строят при невозможности доставить кольца или заводские ёмкости. Требует тщательной гидроизоляции — кирпич впитывает влагу.

Переливной септик из еврокубов

Бюджетный вариант: металлический каркас с пластиковым вкладышем объёмом 1000 л. Переливной септик из двух-трёх еврокубов подходит для сезонного использования. Минус — невысокий срок службы по сравнению с заводскими конструкциями.

Объём переливного септика рассчитывают исходя из суточного потребления воды. Норматив: суточный объём стоков на одного человека — 150–200 литров. Переливной септик должен вмещать трёхсуточный объём стоков — именно столько времени требуется для первичного отстаивания.

Формула: объём переливного септика = количество человек × 200 л × 3 суток.

Для семьи из четырёх человек: 4 × 200 × 3 = 2 400 л = 2,4 м³. Переливной септик выбирают с запасом — не менее 3 м³. При постоянном проживании с высоким потреблением воды (ванна, джакузи, частая стирка) объём переливного септика увеличивают на 25–30%.

Поля фильтрации — дренажные траншеи глубиной 0,8–1,2 м, заполненные щебнем фракции 20–40 мм и укрытые геотекстилем. Жидкость из последней камеры переливного септика поступает в распределительный колодец, а оттуда — в перфорированные дрены, равномерно орошающие фильтрующий слой.

Площадь полей фильтрации рассчитывают исходя из типа грунта: на суглинке — 3 м² на одного человека, на супеси — 2 м², на песке — 1,5 м². Поля фильтрации располагают не ближе 25 м от скважины или колодца и с учётом направления движения грунтовых вод.

Если грунт на участке глинистый и не пропускает воду, вместо полей фильтрации устраивают фильтрующий колодец или применяют станцию биологической доочистки. Без полей фильтрации переливной септик не завершает цикл очистки стоков.

• Глубина установки. Переливной септик заглубляют так, чтобы входная труба находилась ниже глубины промерзания — обычно 1,2–1,5 м в средней полосе. Это предотвращает замерзание стоков зимой.
• Уклон трубопровода. Труба от дома прокладывается с уклоном 2 см на погонный метр. Недостаточный уклон ведёт к засорению, избыточный — твёрдые включения остаются в трубе, а вода уходит без них.
• Расстояние от дома и скважины. Переливной септик располагают не ближе 5 м от фундамента. Минимальное расстояние до скважины или колодца — 20–50 м в зависимости от типа грунта.
• Вентиляция. Каждая камера переливного септика должна вентилироваться через фановую трубу выше кровли дома. Без вентиляции накапливается сероводород, который может проникать в дом.
• Обслуживание. Осадок из первой камеры откачивают раз в 1–2 года. При правильном уходе переливной септик служит десятилетиями без капитального ремонта.

Переливной септик — двух- или трёхкамерная система очистки сточных вод, в которой стоки последовательно осветляются самотёком. Переливной септик из бетонных колец или пластика — оптимальный выбор для большинства загородных домов. Объём переливного септика рассчитывают по формуле: число жителей × 200 л × 3 суток. Главные условия долгой работы — герметичность камер, правильный уклон трубопровода, вентиляция и ежегодная очистка осадка.